Messieurs, dites-moi ce que vous portez et je vous dirai qui vous êtes. Sauf qu’aujourd’hui, c’est un peu là où le bât blesse, songe notre correspondante sur le front des tendances.

Tout est permis, donc rien n&rsquo;est acquis. &Eacute;picurien mais sain, audacieux mais sage,&nbsp;s&ucirc;r de son identit&eacute; et un brin touche-&agrave;-tout, l&rsquo;homme 2018 est un paradoxe envelopp&eacute;&nbsp;dans quelques couches d&rsquo;&eacute;toffes : &agrave; la fois insaisissable et en m&ecirc;me temps accessible. Apr&egrave;s un &eacute;t&eacute; 2018 qui ressemblait &agrave; une r&eacute;volution, o&ugrave; tout semblait permis et de pr&eacute;f&eacute;rence sur la m&ecirc;me silhouette, l&rsquo;automne met un point pas-si-final &agrave; cette &eacute;chapp&eacute;e belle. Disons, un point-virgule ou un soupir musical. Il flotte dans l&rsquo;air comme un parfum de remix, de familiarit&eacute; profonde. Mais pour avancer, l&rsquo;&eacute;l&eacute;gant doit se consid&eacute;rer sans nostalgie,&nbsp;et s&rsquo;assumer. Si on peut excuser une r&eacute;f&eacute;rence aussi pr&eacute;cieuse pour un sujet bien futile, l&rsquo;&eacute;crivain Elie Wiesel disait : &ldquo;Un homme&nbsp;sans pass&eacute; est plus pauvre qu&rsquo;un homme sans avenir.&rdquo; En ces temps o&ugrave; chaque geste doit faire sens, le h&eacute;raut mode aussi doit faire face&nbsp;&agrave; son pass&eacute; sans vague &agrave; l&rsquo;&acirc;me, sous peine d&rsquo;&ecirc;tre un pauvre h&egrave;re r&eacute;duit au seul commerce.

Tartan, plaid et&nbsp;Prince-de-Galles

La non-conformit&eacute; devient un questionnement de soi, et pour les pontes des podiums,&nbsp;une r&eacute;flexion salutaire. L&rsquo;affirmation &agrave; fleur&nbsp;de peau sert-elle &agrave; intimider ou &agrave; choquer ?&nbsp;&Agrave; se prot&eacute;ger ? Ou &agrave; se fondre dans la masse de mani&egrave;re ostentatoire ? Affranchis de l&rsquo;imp&eacute;rieuse n&eacute;cessit&eacute; d&rsquo;&ecirc;tre pour devenir d&eacute;sirables ou excitants, les v&ecirc;tements rev&ecirc;tent le r&ocirc;le du signe culturel et doivent d&eacute;sormais sonner juste dans une &eacute;quation entre besoin, utilit&eacute; et d&eacute;sir. Pour arriver&nbsp;&agrave; cette quadrature du cercle, bien conna&icirc;tre les codes ne suffit plus, il faut en jouer comme un pianiste virtuose, car on ne peut revisiter que ce que l&rsquo;on ma&icirc;trise.&nbsp;Tout d&rsquo;abord, l&rsquo;&eacute;l&eacute;gance demeure obstin&eacute;ment une question d&rsquo;allure. Pour s&rsquo;en convaincre,&nbsp;il suffit de consid&eacute;rer le m&eacute;tissage des genres vestimentaires aujourd&rsquo;hui de rigueur. Parlons d&rsquo;in uences plut&ocirc;t que de tendances, puisque les cr&eacute;ateurs semblent emprunter plus qu&rsquo;imposer.

Oui, tout est dans le mix, car&nbsp;les fronti&egrave;res entre nos vies ont saut&eacute; depuis longtemps. Dans ce Schengen du quotidien, il n&rsquo;y a plus le temps d&rsquo;avoir un vestiaire pour chaque occasion, il faut &ecirc;tre un contre toutes les situations.&nbsp;Les carreaux sont dans le vent. Tartan, plaid&nbsp;et autres variations autour du Prince-de-Galles (celui qu&rsquo;on porte, pas celui qui caresse encore&nbsp;le vain espoir d&rsquo;&ecirc;tre autre chose que le p&egrave;re de William et Harry) se croisent sur les podiums. De Thom Browne &agrave; Sacai, tout le monde en est, et tout traditionnels qu&rsquo;ils soient, ces carreaux n&rsquo;ont rien de convenu. Puissamment appliqu&eacute; sur les silhouettes, l&rsquo;h&eacute;ritage du vestiaire masculin se porte haut (en couleur,&nbsp;comme chez Versace) et fort. Leur cousine, la rayure tennis, est aussi de la partie, rep&eacute;r&eacute;e chez Alexander McQueen comme chez Off-White, et sait comme personne trouver ses marques entre formalisme et renoncement, quand le costume laisse place &agrave; un vestiaire plus d&eacute;tendu et plus pointu dans ses subtilit&eacute;s identitaires. M&ecirc;me le cuir, souvent suspect&eacute; de subversion rebelle, se trouve d&eacute;poss&eacute;d&eacute; de ses qualit&eacute;s de dur &agrave; cuir(e) : Prada comme Berluti en ont fait des manteaux impeccables &agrave; tous points de vue. Chez Dior, les &eacute;poques entrent en collision :&nbsp;la redingote est trait&eacute;e en veste et devient le symbole fort d&rsquo;un Kris Van Assche qui d&eacute;tonne. Le Kenzo-issime duo form&eacute; par Carol Lim&nbsp;et Humberto Leon fait le choix de l&rsquo;humour comme marque distinctive, et en couvrent&nbsp;ce gar&ccedil;on aussi &agrave; l&rsquo;aise pour rencontrer ses beaux-parents que pour aller &agrave; un rendez-vous &agrave; la banque. Kim Jones, signant sa derni&egrave;re collection chez Louis Vuitton, rappelait que s&rsquo;abstenir d&rsquo;&eacute;voluer &ndash; donc rester immobile &ndash; conduit &agrave; la mort. C&rsquo;est donc une allure sage au premier abord qu&rsquo;il faut effeuiller (du regard) pour en comprendre toutes les subtilit&eacute;s.&nbsp;

Sportswear et&nbsp;mati&egrave;res techniques&nbsp;

Premier parmi tous les condiments vestimentaires : l&rsquo;utilitaire, version augment&eacute;e du sportswear qui hante les podiums depuis plusieurs saisons. Au-del&agrave; d&rsquo;une semaine des quatre jeudis o&ugrave; le casual friday r&egrave;gnerait en ma&icirc;tre, c&rsquo;est l&rsquo;int&eacute;gration compl&egrave;te de l&rsquo;id&eacute;e que notre premier et principal v&eacute;hicule est&nbsp;le corps. Cela fait bien longtemps que le sport n&rsquo;est plus le signe d&rsquo;une oisivet&eacute; au grand air, et que ses valeurs de fair-play et de sant&eacute; ont &eacute;t&eacute; &eacute;clips&eacute;es au pro t de l&rsquo;id&eacute;e de dynamisme. Versace ou Vuitton donnent du work hard, play harder dans leurs collections. Ou comme disaient nos pr&eacute;d&eacute;cesseurs romains, mens sana in corpore sano. Si les coupes restent ac&eacute;r&eacute;es, que ce soit chez Alexander McQueen, Maison Margiela ou chez Berluti, les formes soulignent le corps sans jamais le&nbsp;contraindre. Lorsqu&rsquo;elles donnent dans le volume, c&rsquo;est pour faire na&icirc;tre une sensation de nomadisme&nbsp;protecteur.

Les mati&egrave;res se transforment&nbsp;par la technique, les coupes se voient augment&eacute;es de poches ou d&rsquo;ouvertures facilitant le mouvement.Toujours chez&nbsp;Vuitton, si le sac en vigueur est une valise du malletier historique assorti d&rsquo;une couverture en fourrure, les tenues jouent des transformations utilitaires : doublures d&eacute;tachables, coutures scell&eacute;es, zips solides, comme pour af rmer l&rsquo;avantage de l&rsquo;homo technicus. Le tout est accompagn&eacute; d&rsquo;un manteau en vigogne (il faut se rappeler dans quelle maison on se trouve). De la r&eacute;cup&eacute;ration de mati&egrave;res sportives&nbsp;fa&ccedil;on GmbH &agrave; l&rsquo;intellectualisme selon Prada, le matelass&eacute; de la doudoune est de rigueur, comme pour se pr&eacute;munir des assauts de l&rsquo;ext&eacute;rieur. La parka est le manteau de la saison, customis&eacute;e de mille et une mani&egrave;res, qu&rsquo;elles soient prises dans le r&eacute;pertoire du tailleur ou dans celui du raver. Il s&rsquo;ensuit une vague saveur des ann&eacute;es 90, &agrave; cela pr&egrave;s que les mati&egrave;res se font plus techniques, les coupes plus ac&eacute;r&eacute;es et utilitaires que jamais. Fini&nbsp;le sentiment d&rsquo;entrave : la rave chic avec&nbsp;des v&ecirc;tements si amples qu&rsquo;on tr&eacute;bucherait dessus n&rsquo;est plus d&rsquo;actualit&eacute;, pas plus que&nbsp;ceux si ajust&eacute;s que l&rsquo;on verrait saillir&nbsp;le muscle au moindre geste. Perdure toutefois cette impression que les choses &ndash; textiles&nbsp;ou contextuelles &ndash; sont plus imperm&eacute;ables qu&rsquo;auparavant, quand Angelina Jolie &eacute;tait encore une hackeuse adolescente. Sauf&nbsp;qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;&eacute;poque, c&rsquo;&eacute;tait pour de rire, mais&nbsp;que maintenant, les enjeux sont s&eacute;rieux.&nbsp;Alors vraiment sage, cette allure ? Indubitablement non. Certains affirment&nbsp;que l&rsquo;humanit&eacute; est pass&eacute;e dans l&rsquo;&acirc;ge du &ldquo;sapio- sexuel&rdquo;, c&rsquo;est-dire qu&rsquo;elle serait sexuellement attir&eacute;e par l&rsquo;intelligence de l&rsquo;autre. &Agrave; ceux&nbsp;qui n&rsquo;accordent aucun cr&eacute;dit &agrave; ce n&eacute;ologisme, le vestiaire, l&rsquo;hiver prochain, restera l&rsquo;affirmation forte d&rsquo;une identit&eacute;, une injonction faite &agrave; soi-m&ecirc;me que la seule personne &agrave; s&eacute;duire, convaincre, voire construire, est celle qui habite notre peau.&nbsp;

Mod&egrave;les Oscar Kindelan chez New Madison,&nbsp;Kerkko Sariola chez Nisch Management Cyrus Amini chez MP Management,&nbsp;Kaito Defoort chez Rebel Management&nbsp;

Assistant styliste Emmanuel Pierre&nbsp;

Assistant photographe Dani Bastidas&nbsp;

Coiffure Paul Duchemin

Grooming Marianne AGB&nbsp;

Casting Alexandra Sandberg&nbsp;

Stylisme Loyc Falque

Auteure Lily Templeton

Photographe Marc Hibbert

&nbsp;

Qui est l'homme de l'hiver prochain ?

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